西安土生土長的老陜都好一口葫蘆頭泡饃，愛吃的人，都說吃著過隱。也有對此退避三舍，不敢一試的，關鍵是葫蘆頭的主料是提起來就會讓人生厭，感覺臟兮兮的豬大腸，因此很多人，尤其是女士就先入為主的一直對它敬而遠之，其實只要能吃到一次口味正宗的葫蘆頭，就一定會喜歡上它。不然怎么從唐朝到現(xiàn)如今一直流傳了一千多年呢？但凡能流傳千年的美食，自然有它的魅力所在。單單這名字的由來就不同凡想，相信很多喜愛此美食的人，也都是略知一二的。
要說西安最好的葫蘆頭泡饃，首屈一指的當然就是本地的老字號“春發(fā)生”了，從建店到如今已有近百年的歷史了，全套復雜的烹飪工藝和密制調料被完整傳承，所以口味絕對一流。另外，用餐環(huán)境也很好，絕沒有街頭小店的臟亂感覺，好吃這一口又注重用餐環(huán)境與口味的老陜們，就成了這里的?？?。一般我請朋友吃飯或招待外地來的朋友，大多也會選擇這里，消費也不高，整體感覺很實惠。
春發(fā)生建于上世紀二十年代初，是一個叫何樂義的關中人開的，最初叫“何記葫蘆頭”，后來有個愛吃的文人借用唐代詩人杜甫的《春夜喜雨》里“好雨知時節(jié)，當春乃發(fā)生”的名句意境，為其改名為“春發(fā)生葫蘆頭”。
這看似不起眼的豬大腸，怎么就成了老陜心中無法釋懷的美味了呢？這與它復雜的制作工藝不無關系，其制作分為打饃、洗腸、熬湯、泖饃四步，單單洗腸就又有十幾道工序，熬湯要講究原料新鮮和調料的配比，泖饃對廚師的手法與經(jīng)驗有著很高的要求。只有這四步都到位了，才能做出那“潔白晶亮、軟綿滑韌、柔嫩湯鮮、肥而不膩、醇香撲鼻”正宗葫蘆頭泡饃。
葫蘆頭泡饃的吃法也很講究，一般有四種：“干泡”、“水圍城”、“小炒”、“單走”，與陜西的另一種泡饃“牛羊肉泡饃”有些類似。喜歡吃干點的，就點個“干泡”，喜歡湯多的就點個“水圍城”，喜歡吃炒的就點個“小炒”，喜歡湯餅分開的，就點個“單走”?？傊?，喜歡怎么吃就怎么吃。講究的老食客，吃葫蘆頭時，會把饃掰得很均勻，待泡饃上桌后先喝上一口鮮濃無比的湯，再細細品味軟糯香滑的肥腸，然后吃浸滿鮮香的饃，配著泡菜、就著生蒜，熱熱乎乎的一氣吃完，方覺過隱。
除了葫蘆頭泡饃，春發(fā)生還有很多特色菜，由于他們非常擅長制作內臟，因而大部分特色菜也都是與豬內臟有關的，口味也很好，非常值得一試。
悠久的歷史，滄桑的巨變，使“春發(fā)生”形成了獨特的文化魅力，吸引了眾多歷史名流、文人墨客的眷顧。早在上世紀30年代發(fā)生的“西安事變”中，著名愛國將領張學良、楊虎城曾用葫蘆頭泡饃招待過國民黨主席蔣介石。溫家寶、習仲勛、習近平、吳邦國、李鐵映等黨和國家領導人都在品嘗過春發(fā)生廚師們精心烹制的菜肴后贊不絕口，前全國人大副委員長李鐵映專門題字“中國奇碗”。著名文學作家王蒙稱贊春發(fā)生葫蘆頭泡饃“風味獨特，不愧為陜西一絕”，著名相聲表演藝術家侯寶林大師贊嘆“春發(fā)生飯好，人也好”。陜西籍著名作家陳忠實和賈平凹都對春發(fā)生情有獨鐘，只要說到葫蘆頭泡饃，他們總是能回想起當年寫作時與之結下的難解情緣，“只有在寫出精彩的篇章或完稿后才會到南院門的春發(fā)生飯店奢侈的吃上一碗葫蘆頭，作為對自己的犒賞和激勵”。陳忠實還給春發(fā)生飯店撰聯(lián)一幅，以表達自己對春發(fā)生的深厚感情，“兩千年世紀交替春去春來春發(fā)生，八十載滄桑難改原汁原味葫蘆頭”。
在商業(yè)化如此發(fā)達的今天，各地很多小吃都已成為名貴菜肴，離百姓生活漸行漸遠，在商業(yè)化的洗禮中，已經(jīng)失去了它原有的草根面貌，向貴族化靠攏。而春發(fā)生的葫蘆頭泡饃，卻一如既往的保持著傳統(tǒng)與平價，這實在是西安人的一大幸事啊！
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